分路多聯插座接線

基本上在配置插座管線時有一個原則 , 就是管路是相串聯而線路相並聯，分路多聯插座線路並聯接線主要有下列兩種工法：

◆插座卡榫接法：從無熔絲開關(NFB)配分路線到第一組插座，第一組插座卡榫接點連線到第二組插座，以此類推，這個方法最省事，但是第一組插座會承受後面所有插座的負載電流，一般插座是15A，若分路NFB跳脫負載 >15A，第一組插座容易發生超載的安全隱患，且此分路任一組插座故障時並聯之各插座均無法使用。

◆分路主線接法：從無熔絲開關(NFB)配分路主線由第一組到最後一組插座，於各插座盒內分路主線剝皮接出並聯的支路，一個支路對應一組插座，每一組插座的電流直接進入分路主線回到無熔絲開關(NFB)，分路主線承擔各插座之用電負載，插座間互不干擾。

插座卡榫接法	分路主線接法

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自來水供水壓力

自來水供給系統，對住宅而言大致可分為透天與集合式住宅大樓或公寓。其供水方式大同小異，水錶一般分6分管及1英吋管，主要差別在於基本費不同而已。

(1)透天住宅供水通常為直接供水，其水錶一般皆設在門口，方便抄錶作業而且供水幹管距離亦較近方便施工。由水公司加壓送至用戶水塔儲水，再由水塔以自由落體方式供給各樓層使用。

   而水塔以自由落體方式供水，其中會產生所為水壓問題必需作個說明，一般用水設備如龍頭、馬桶、淋浴龍頭等等其適合工作壓力為0.5㎏/㎝2－1.5㎏/㎝2之間。而水壓每升高10公尺 其水壓力剛好為1㎏/㎝2。

   所以用透天三層樓來說一樓距屋頂水塔約12公尺=1. 2㎏/㎝2，當開龍頭時會感覺水量很大，三樓因距水塔約0.4公尺=0. 4㎏/㎝2水量很弱，故一般會在頂樓再加一具小型加壓馬達就是這個原因。但如果壓力過高呢？那就必須減壓，這在下面大樓中再來討論，對透天厝而言要5層樓才會有這個問題。

(2)集合式住宅大樓現採間接供水，自來水直接供水至大樓設在地下室之自設水池（水池容量於大樓建造時以住戶數計算，設計7日供水量）再由大樓自設加壓泵蒲送至頂樓水塔，『民國85年以前有些大樓將水池設在閥基裡，距污水池過近因滲漏而汙染民生用水，所以現在法規已修改為離樓地板上面30公分 』。當樓高大約超過18層以上時會有些大樓會在中間樓層設一個中間水塔以解決供水壓力問題（因壓力、揚程太大對供給設備、管路耐壓將是嚴重考驗）同時也解決供水所產生壓力問題【超高大樓可由中間水塔供水】，一般大樓住宅其水錶均設在頂樓，表示由頂樓水塔供水抄錶也方便。

假設有一棟20樓層大樓其水塔加一層共21樓。第18樓距水塔三層計9米 再加本身約2米 （龍頭位置） 合計11米 = 1.1㎏/㎝2所以此樓可設加壓馬達亦可不設，因現在有很多設備會用到1.5㎏/㎝2如濾水器、柱狀淋浴龍頭（汽車旅館那種），看個人需求，而20樓就必需加設。若是第15層住戶？其樓高為21-10=11層* 3米 = 33米 +本身2米= 35米 =3.5㎏/㎝2所以第15層以下樓層住戶均應裝設減壓閥以降低用水壓力來保護用戶管路及設備，減壓閥裝設位置通常在浴室天花板上面，打開維修孔就可看到。

註：減壓閥使用一段時間後（幾年）常於大樓清洗水塔後重新送水發現水量變小這是因使用後有水垢或污泥雜質阻塞原故只要將減壓閥請水電拆下清洗即可恢復

註：供水壓力規定

(1)給水器具承受水壓超過3.5kg/cm²以上時，應設置減壓閥組

(2)給水管路供水壓力建議值：1.0-3.5㎏/㎝2

(3)參考淨水器安裝說明水供水壓力應低於3.0kg/cm²

(3)參考各給水器具與設備之供水需求，合宜供水壓力建議：2.0-3.0㎏/㎝2

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大樓住戶2F排水逆流

集合住宅的生活污水由管道間內的排水主立管集中收集後，由頂樓戶接至地下室筏基內的污水處理設施，由此可知同棟樓相同位置的浴廁設備不論樓上、樓下是共用排水立管的。

1F戶為整棟最低樓層戶考量排水量、排水緩衝空間不足，一般會設置獨立排水接引至地下室的污水處理設施或於地下室後併入排水橫主管。

如果這棟大樓每戶格局相同，那1F就是此棟排水立管的最低樓層戶，主立管至地下室轉折、1F設獨立排水管路，2F戶因有6m高差(假設於污水橫主管於B2天花板上)重力及緩衝空間足夠，2F戶不致於發生排水不及污水冒噴。

現很多集合住宅1F設置店鋪或開放空間，排水立管因1F美觀上的需求會於2F或3F處轉折至柱邊下地下室，問題來了！因為轉折2F或3F戶就變成該排水立管的最低樓層戶，理論上該戶因設獨立排水管路或至少不得於主管轉折後之水平管接引併流。

如果您是不是上述接法：
就容意因樓上戶同時排水量過大，轉折處宣洩緩衝不足從貴戶地板排水或馬桶冒噴污水，
或樓上住戶沒有公德心在水槽丟入頭髮, 煙蒂, 廚餘等雜物, 就會容易堵在轉折的地方, 同樣也會引起2F廢水倒灌。不可不慎！

參照：內政部建築研究所建築排水通氣系統法規及規範增修訂之研究

2.2.7 最下層排水橫支管

同一排水立管系統的最下層排水橫支管，不得與此系統的立管接頭直接接續，必須採用單獨到達排水集水槽的配管，而且排水橫主管上從排水立管起算須確保充分的距離才可以將前述配管合併排流

某建案排水管轉折施工錯誤，造成2F戶馬桶冒噴污水

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大陸製石膏板好毒 美掀訴訟潮

聯合報 │2012-10-17

房子變成像毒氣室，導因於隔間用的石膏板是中國大陸製。大陸石膏板製造商在美國多個州面臨逾百起訴訟，礙於法律管轄權限制，民眾求償之路艱辛。

紐約時報（The New York Times）今天報導，數個家庭因房屋裝潢使用大陸製石膏板（drywall）導致身體健康出問題的案例。

史蒂芬斯（Colleen Stephens）是其中1例。她3年前搬離可俯瞰維吉尼亞灘（Virginia Beach）的景觀宅，因房屋裝潢使用大陸廠商生產的石膏板，散發出刺鼻氣味，家人也生病。

史蒂芬斯搬離占地5000平方英尺的房子，滿是無奈。但她說：「我們寧願在後院搭帳篷住，也不願意讓孩子們留在房子裡。」

報導指出，安裝大陸製石膏板的美國家庭，電視和微波爐等用品會突然故障，銀和銅製品表面出現黑灰。很多屋主罹患頭痛、呼吸道、皮膚和眼睛等疾病。

像史蒂芬斯一樣、在各州和聯邦法院，針對建築商、供應商、進口商和製造商提起的訴訟有數百起。在瑞塔颶風和卡崔娜颶風後，共約有7000至1萬個家庭因安裝有缺陷的大陸石膏板而遭受損害。

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插座電線2.0與5.5的差別

近期檢測一戶裝修後的成屋，業主告訴我們，設計師特別把他家的舊電線從一般通用的2.0電線，換成5.5的電線，我就問他說那你知道其中的差異嗎？他說，不是越粗越好嗎?

理論上是這樣沒錯，但是，任何東西都有「But」的對吧 ！

 2.0代表單心線所標示是裸線的直徑mm，5.5代表絞線所標示是裸線的截面積mm2，它是由7條單線所組成的絞線。

 一般我們住家的插座以及照明電線都是使用2.0mm，也因為業界的使用慣例，生產插座零件的廠商（例如：士林、東芝、電光）所出產的產品都是配合2.0mm線徑的。

現在很多設計師喜歡把電線線徑加大，從2.0mm改成5.5mm2，他會告訴業主說這樣比較安全，但是實際上5.5mm2電線要插入插座後方的接點時，是插不進去的，水電工如何解決呢？

有三種作法：

第1種就像下圖：分路幹線是設計5.5mm2線徑的，可以很清楚看到，水電工把5.5mm2的線再接上2.0mm的線（黑色膠布就是接點），然後再插入插座卡楫內，後面串聯同分路的插座就全拉2.0的線了，雖然幹線是5.5mm2的規劃但整個分路其實只能承受2.0mm的負載。

補充：綠色是接地線，原設計就是2.0mm，所以可以直接插入

第二種就是：水電工會剪掉約一半的股線，例如七股剪成四股（參考上圖），在直接插入接點中，當電線插入插座時，會有一個自動卡鎖，把電線固定住不會輕易脫落，如果使用單線（也就是2.0mm）很容易就固定住，但是絞線插入後，隨著使用次數增加就容易產生接觸不良的毛病。且股數變少截面積變小，想當然分路所能承受的負載也變小。

第三種：才是正確的方法(如下圖)，其實已有5.5mm2絞線專用插座(國際牌 星光系列 WTDFP151236)，將5.5mm2的線插入絞線專用插座卡楫內，這樣才不致降低分路的負載能力、保障用電安全。

一般住宅的插座分路大多是15A的NFB(無熔絲開關)搭配2.0的電線，只有廚房的分路另有規定，因電工法規內規定如下：住宅除電燈、插座分路(迴路)外,應設一個以上20A專用插座分路(迴路)，供給電鍋、電爐使用

SO，請檢查府上廚房的專用插座接線屬上面那一種呢？

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延長線抽檢 三洋、東亞溫升超標

聯合報 │2012-09-03

家家戶戶少不了電源延長線，但使用上是不是安全無虞？行政院消保處公布今年4月前往中南部五金行與大賣場隨機採樣，調查結果發現20件商品中有2件未符合國家標準，6件標示不符合「商品檢驗法」與「電器商品標示基準」規定，知名廠商東亞、三洋也赫見在列。

經濟部標檢局表示，針對不符合規定的商品，已通知產品下架，並廢止其商品驗證登錄。為確保市售「電源線組（延長線）」的使用安全，消保處4月會同標檢局及經濟部中部辦公室共同執行電源延長線的品質檢測及商品標示查核，分別從雲林縣與屏東市的電器五金行、廉價商品零售商店、大賣場等處隨機購樣，再依國家標準CNS10917「電源線組總則」、CNS10917-1「轉接電源線組」的「構造檢查」等7項進行品質檢驗。

檢測結果發現，2件商品不符合規定，且都是知名廠牌。「三洋連接電源線組」溫升試驗不符規定，比法規標準30℃高出6.4℃；「東亞電源線組」則在構造檢查與溫升試驗都出包，溫升高達39.4℃，遠超出法訂標準30℃，構造檢查不合格的原因是「不同極性帶電金屬部間空間距離低於3mm」，造成使用時易積灰塵、潮濕，造成短路，引發危險。

至於標示查核上，有6件不符規定，多半是未依法標示額定電壓、電流及容量等規格、未標示（或標示不全）製造商或進口商資料與未標示型號等。消保處表示，經濟部已要求業者儘速改善。

消保處再次提醒消費者，選購延長線應選擇有「商品安全標章」的商品，對於耗電電器，如烤箱、電暖器、微波爐、吸塵器及電鍋等，切勿使用同一組電源線組，或在串聯多組電源線組中使用，以避免因過載而引發危險。

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瓷磚驗收

　

瓷磚舖貼後，會有空洞表示瓷磚施工不良，一般建商在瓷磚施工完後，在還沒有填縫的時候，都會要求施工廠商做自主性檢查，在請款時再由監工驗收牆面的壁磚及地板的地磚，每塊都驗，有問題就敲到重做。
實務上，地板的地磚用軟底施工因水泥沙漿收縮的關係，允許瓷磚的角隅有空洞現象，但空洞總面積不得超過舖貼面積的1∕5，否則就敲除重做。如果有的話是師父技術太差、砂漿配比不對，或在舖貼時水加太多在舖貼時灑清粉（乾水泥），在施工完後自然就會有空洞現象。地磚舖貼不實最怕交屋後，在季節轉換的時候，地磚會在長軸中央處發生「膨拱」浮凸暴裂現象，如果超過1年的保固，到時再更換地地磚，除了灰塵外，樓板還要做簡易防水，那個時候事情就大條。
牆面的壁磚使用硬底施工，出現舖貼不實的機率最大，發生的原因是海菜粉（保濕劑）的比例，及壁磚背面的槽溝設計。壁磚舖貼不實瓷磚，在使用後表面很容易出現明顯的裂紋及缺角，保養不易。

　

以下為磁磚邊縫及膨拱原因的說明：

一、為何黏貼磁磚時，磁磚與磁磚之間必須留有一定空隙？其主要作用為何？
由於磁磚為『半成品』，必須經過黏貼施工後，才能牢固地附著於使用場所的表面，並讓表面更堅固與美觀。但在磁磚與地板（或牆面）黏著時，必須有黏著材料讓磁磚與其結合，而通常這些黏著材料，多為磁磚黏著劑、益膠泥（黏著劑的一種）或水泥漿。
磁磚於黏著後，由於黏著材料要讓磁磚與黏著表面確實結合，黏著劑會逐漸凝固（與空氣產生化學變化）。在凝固的過程之中，會有水氣、二氧化碳等氣體的產生，並經由磁磚間隙釋放出來，這就是『磁磚與磁磚之間必須留有一定空隙』的原因。
如果磁磚與磁磚之間未能留下空隙，則黏著材料所產生之氣體將無法釋放，而留在磁磚與黏著面之間。這些氣體，未來會隨著氣候的冷暖而產生膨賬與收縮，其強大的力量將會把磁磚與黏著表面撐開，這也就是市面上常見的『膨拱』發生的主要原因之一。
現今市面上刨光石英磚的貼法，很多設計師或師傅都以無縫施工法施工。由於刨光石英磚的吸水率極低（0.1%以下），磁磚間又無縫隙，黏著劑所產生的氣體完全無法釋出，故此施工法極易造成磁磚『膨拱』的現象。
二、如何避免磁磚產生『膨拱』或脫落的現象？
磁磚會產生『膨拱』的現象，除了因為縫隙的原因之外，最主要的原因是施工法的不當，造成磁磚黏著不夠牢固，因此產生脫落或『膨拱』的現象。
所以為了減少磁磚脫落或『膨拱』發生，師傅施工法的選擇非常重要（請參照磁磚施工工法），並建議在施工時，在磁磚背面與黏著表面均應塗上黏著劑。
再者，施工時應依使用磁磚之種類（仿古、修邊或其它）與屬性（地、壁或外牆等）而決定預留磁磚的縫隙大小，以確保黏著劑凝固過程中所產生之氣體能順利排出。
無論使用的黏著材料是什麼，請所有使用者務必在磁磚鋪貼完成後，讓黏貼完成的空間淨空1~3天的時間，而後再行填縫的動作（最好使用彈性填縫劑或奈米填縫劑）。主要目的除了在避免因黏著材料尚未凝固，如有人踐踏而造成磁磚完成面塌陷，以及讓磁磚黏著劑有充份的『養成』時間，以讓黏著劑能完全凝固。因為必須在填縫之前，讓黏著劑所產生之氣體能夠完全釋出，如此才能避免未溢出之氣體，存留在磁磚與黏著表面之間，而造成『膨拱』或脫落的現象。

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